Modelos en Ozempic, tipos hermosos con lentejuelas, superestrellas dondequiera que mires: mira, ¡es King James! ¡Jehová, ahí está Rihanna! ¡Jehová mío, Beyoncé! ¿Esos gritos que escuchas? Las fangirls se están volviendo locas por Cha Eun-woo, la hermosa cantante de la partida de chicos de K-pop Figura.
La semana pasada se trató de la moda como un indagación de SEO, un campo de pruebas para una ecología general de artículos de postín en constante cambio y cada vez más monocultural. Sí, hubo indies talentosos. Ha habido grandes maestros fuera de la corriente principal, sobre todo Rei Kawakubo. Hubo algunos talentos experimentados y celebrados, aunque poco reconocidos, como Grace Wales Bonner. Hubo sobrevivientes como Kim Jones en Dior Homme y muchos recién llegados talentosos que mostraron moda masculina y femenina y, bueno, todo lo demás.
Tomemos a Marine Serre, por ejemplo, quien ha presentado su riff más comercial hasta el momento sobre restos de hilo reciclado y restos, representados aquí como armaduras para guerreros nocturnos urbanos (así como menores en el deslizamiento de basura). Oímos aplausos por un vestido de confusión afgano de Granny. Intenta lucirte así en la Met Gracia, Lil Nas X.
Imagínese a Rick Owens, conocido fuera en la plaza frente al río del Palais de Tokyo en modo desdichado, como si no hubiera conocido el pronóstico del tiempo. Las tormentas eléctricas pronosticadas nunca llegaron, pero el Sr. Owens roció a los invitados con pólvora y neblina sulfurosa de petardos montados en andamios y disparados en dirección a el Paraíso de París.
El espectáculo se tituló «Lido» posteriormente de las ocio de Owens en Venecia, pero tenía más que un toque de Burning Man. Sería difícil para un observador encontrar conexiones claras entre el apacible paisaje costero de Venetian Lagoon y las ofertas austeramente limitadas del Sr. Owens: hombros puntiagudos como las alas en ciernes de ángeles oscuros; pantalones de cintura inscripción con dobladillos largos que cuelgan como los pañales sin envolver del restos de una momia; Versiones altas de aparatos ortopédicos terapéuticos para las piernas y «sandalias de hormigón» brutalistas: tal vez lo correcto para un chapuzón final en el Adriático.
Asimismo hubo estudios de elegancia fresca, como con Dries Van Noten. Al igual que el renombrado Geyser, se puede contar con este diseñador para entregar, a veces con ráfagas del núcleo creativo, a veces con ráfagas fugaces. Esta ocasión se registró como poco intermedio.
Dicho esto, entregó pantalones de chubasquero indiscutibles que se usan debajo de faldas de gabardinas, conjuntos de lentes para hombres, terciopelos de punto, camisas de muselina con destellos en los pezones y, sobre todo, pantalones cortos con lentejuelas. Ya hemos conocido versiones de esto de otros diseñadores. Pero la inconsistencia de la moda es tan noble que de repente parecían extremadamente ponibles.
Parte de esto es el sorpresa París. Cercano a Tokio, esta ciudad es la que tiene longevo capacidad para enmarcar el offbeat de las grandes capitales del mundo. En este contexto, la multitud de devotos de Rei-Kawakubo que pasean por el Moderialto de la Rue St.-Honoré con pantalones acampanados o levitas deconstruidas u otros atuendos extravagantes parecen enviados bienvenidos de galaxias lejanas.
Janet Flanner, la brillante corresponsal en París del New Yorker, comentó una vez que incluso como temperamento, Picasso tenía más dones de los que podía gastar. Tal vez se pueda afirmar lo mismo de la Sra. Kawakubo, quien, como Picasso en sus 80, muestra pocas señales de desaceleración.
«Para encontrar un mundo nuevo, debemos ir más allá de la existencia», dijo Kawakubo en una nota gnómica que acompañaba a sus colecciones de Comme des Garçons. Por supuesto, se podría argumentar que lo contrario incluso es cierto.
Para la colección presente, Ms. Kawakubo presentó levitas negras con cuello y cinturones que simulaban los dobladillos de pantalones cortos invertidos; chaquetas de doble capa; pantalones vueltos; estampados de la selva; y diademas de Gary Card incrustadas con lo que parecían ser restos flotantes. Ah, y estaban los zapatos Oxford directamente de Meret Oppenheim. ¿Los usuarios iban o venían con zapatos oxford correctamente hechos, aunque surrealistas, con dos zapatos por pie, ya sea en capas o mirando en diferentes direcciones?
Donde la Sra. Kawakubo es magnífico y espiritual, Mike Amiri tiene la sinceridad bajo la manga. Haciendo una reverencia con su grupo al final de su desfile, fue difícil resistir el entusiasmo por este diseñador californiano hecho a sí mismo, que expuso en París durante varias temporadas e instó a sus clientes leales a unirse a él a medida que los gustos se alejan de la moda urbana y se acercan a la moda. sastrería suave y deja a espaldas el culto siempre joven de los sneakerheads.
Oficialmente, la inspiración del Sr. Amiri fue el estilo relajado de Los Ángeles. A lo que más se parecía —camisas y shorts largos hechos de cuero trenzado como sillas de restaurante, adornos florales tontos, shorts y camisas como conjuntos de cabañas— era ropa para miamenses ricos. Si acepta que la cosmografía es un destino comercial, el sur de la Florida es la venidero parada de la caravana de la moda.
En una apretada memorándum que demostró que el desfile no está en peligro de desaparecer, ha habido algunos desfiles que han fallado, como fechas de exhibición que se hacen acaecer por otra cosa. (Sí, usted, Officine Générale). Hubo declaraciones grandilocuentes como la colección de aniversario de Kim Jones en Dior Homme (sobrevivió allí durante cinco primaveras, toda una vida en el comercio de artículos de postín), repleta de sastrería fina y cuadrada que casi recordaba a uno de su próxima parada, vamos a pensar, puede ser chanel.
Y hubo momentos de puro teatro y diseño sofisticado. Lo mejor fue producido por Jonathan Anderson en Loewe y realizado en el patio del establo de la élite del siglo XVIII Garde Républicaine, la traducción francesa de Royal Horse Guards.
El Sr. Anderson a menudo parece ser el raro líder de pensamiento de la industria, un diseñador conectado con la civilización de maneras que tienen poco que ver con la basura de las redes sociales. Las fuentes que formaron la cuarto central de su exposición fueron obra de la escultora estadounidense Lynda Benglis, grandes extrusiones de bronce que recuerdan erupciones orgánicas u olas congeladas. Se equilibraron muy correctamente con la severidad de los diseños del Sr. Anderson, que incluían pantalones tan ajustados y de talle detención que el torso se convertía en un mama, suéteres grises cuadrados como los modelos de Colorforms, y prendas de camisa y pantalones con lentejuelas.
Eran una recuerdo de los resplandecientes primaveras 60, en particular la factoría de plata cubierta con láminas de Andy Warhol, que resulta ser evocada por una exposición en la Local Gagosian en Place Vendôme. «Era el momento consumado para pensar en la plata», escribió más tarde Warhol sobre esta época y su maravilloso estudio. La plata es tanto el futuro como el pasado, señaló. Los astronautas lo usaban. En él se retrataban actrices de Hollywood de la Tiempo de Oro. Lo más importante, los espejos están respaldados con plata. «La plata era narcisismo», dijo Warhol. ¿Determinado puede dudar de que estaba, como siempre, profetizando la próxima era del narcisismo, la de TikTok e Instagram?
A la luz de esto, la deducción comercial con la que el nuevo CEO de Louis Vuitton, Pietro Beccari, encargó a Pharrell Williams el diseño de su colección masculina parece tan arrollador como una excavadora.
Deje que los críticos despotricen sobre las propuestas de diseño de Williams, de alguna forma perdidas en medio de un espectáculo de decenas de millones de dólares en una confusión en que Vuitton colonizó el centro de París y conquistó el maravilloso Pont Neuf. Píntalo con el estampado de su marca registrada Damier; y la importación del coro de gospel «Voices of Fire» del estado nativo del Sr. Williams, Virginia, para cantar una conmovedora composición propia titulada «Joy (Unspeakable)» que utilizó la intelectual negra como transporte para el empirismo descarado. («¡Si lo quieres, puedes tenerlo!», Gritaron. «¡Si lo necesitas, puedes tenerlo!»)
En una industria de artículos de postín consolidada donde tres grupos (LVMH, Kering y Richemont) controlan casi todo el ecosistema, la conquista del mercado equivale a la única religión verdadera. Los diseñadores son sus misioneros, y el martes por la confusión el Sr. Williams parecía ser la persona que nos acompañó a todos al costado de la iglesia.
Para sorpresa de cualquiera que esté familiarizado con la música para sentirse correctamente del Sr. Williams, la ropa era puramente comercial («todo se venderá», como dijo un minorista). Gran parte de esto se representó en un patrón de daño pixelado, una deuda con un indagación preparatorio del amigo del Sr. Williams, Nigo en Kenzo; versiones con tacos de las botas de copia de caña media que Kanye West ha estado vendiendo durante algún tiempo; Gabardinas de mezclilla Damier, trajes, chaquetas biker y varsity; zapatos Mary Jane; y los importantísimos bolsos Keepall, Alma, Neverfull y Speedy, de los que, seamos sinceros, se tratan en realidad los desfiles de Louis Vuitton.
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