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Home Moda

André Leon Talley es un evidencia del impacto de la moda de los sureños negros

Curador P.N. by Curador P.N.
enero 25, 2022
in Moda
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Originales – Hace 17 minutos



Robyn Mowatt

Robyn Mowatt es redactora de Okayplayer, donde…

André León Talley

La idea de que un hombre gay infausto del segregado sur profundo pueda convertirse en un conocedor de la moda perfectamente considerado es inspiradora. Crédito de la foto: Cindy Ord/Getty Images para SCAD

André Leon Talley sirve como un recordatorio de que la moda no sería lo que es sin las contribuciones de los negros sureños.

André Leon Talley era un soñador. Sus sueños y raíces sureñas lo llevaron desde Durham, Carolina del Ártico hasta la ciudad de Nueva York y más allá, mientras ascendía a los niveles más altos de la industria de la moda. Su asesinato la semana pasada a la etapa de 73 abriles (tenía varias enfermedades crónicas) permite por un momento reflexionar sobre su mejora como director creativo, orador manifiesto y editor de moda del sur, uniéndose a un índole de otras figuras impactantes del sur infausto que superó las barreras raciales para conquistar nuevos territorios en la moda.

La idea de que un hombre gay infausto del segregado sur profundo pueda convertirse en un conocedor de la moda perfectamente considerado es inspiradora. Pero antaño de que Talley se abriera camino, Ann Lowe de Clayton, Alabama, ya había sido aclamada por ser la primera afroamericana en convertirse en una destacada diseñadora de moda.

Nacida en un índole de modistas, la carrera de Lowe’s comenzó en 1917 cuando se mudó a Nueva York para tomar cursos de costura en la segregada Escuela de Diseño ST Taylor. A pesar de tener que asistir sola a clases en una habitación, Lowe terminó graduándose en medio año correcto a lo bueno que era su trabajo. Poco tiempo luego, se mudó a Tampa, Florida, donde abrió su primer salón de belleza y ahorró suficiente billete para regresar a la ciudad de Nueva York.

Su carrera abarcó muchos logros: trabajar con tiendas como Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue; diseñando un vestido que usó la actriz Olivia de Havilland para aceptar el Premio de la Corporación a la Mejor Actriz por su comportamiento en A cada uno lo suyo; y diseñando el vestido de novia Jacqueline Bouvier vestía cuando se casó con el ex presidente John F. Kennedy. (Desafortunadamente, Lowe no fue acreditada públicamente por los dos trabajos cuando se usaron por primera vez, aunque sí recibió crédito por el final luego del homicidio de JFK).

El nombre de Lowe nunca se mencionó entre otros modistos de mediados del siglo XX de su tiempo, como Coco Chanel, Christian Dior y Pierre Balmain, pero su delegado se mantiene detención ahora. Sus obras históricas se pueden encontrar en El Museo Doméstico Smithsonian de Historia Estadounidense, el Museo Metropolitano de Arte, El Museo del FIT, y más.

«Em. Lowe es históricamente extraordinario”, dijo Talley en una entrevista de 2020 con el bazar de Harper. “Ann Lowe obviamente había pasado coser a su abuela, y creó una carrera a partir de eso. Entonces esa es la historia del diseñador Infeliz, sale del Sur segregado, sale de una rememoración folklórica antiguo. Diría que el reminiscencia antiguo es muy inherente al trabajo del diseñador infausto”.

André León Talley Met Gala 2011

“Pensar de dónde vengo, de dónde venimos, en mi vida y dónde estamos hoy, es asombroso. Y, sin incautación, por supuesto, todavía tenemos mucho camino por recorrer”, escribió Talley en sus memorias, Las trincheras de cendal. Crédito de la foto: Larry Busacca para Getty Images

El trabajo pionero de Lowe’s sentó las bases para otros diseñadores de moda negros sureños como Patrick Kelly, quien se hizo amigo de Talley cuando se mudó a Nueva York. Nacido en Vicksburg, Misisipi, Jim Crow South influyó mucho en los diseños de Kelly. Sin miedo a utilizar figuras raciales y racistas como pickaninnies y la tía Jemima, recuperó estas figuras en sus diseños. Todavía se hizo conocido por la forma en que utilizaba ordenanza poco convencionales, una remisión a lo que vio hacer a su abuela durante su pubertad cuando trabajaba como empleada doméstica.

Comenzando su carrera en Atlanta, Kelly luego se mudó a Nueva York en un intento de legalizar sus aspiraciones de diseño. Asistió a la Escuela de Arte y Diseño Parsons durante un semestre, pero se retiró por motivos económicos. En 1979, se mudó a París y entró en la suceso de la moda allí, donde luchó durante sus primeros abriles antaño de convertirse en el primer diseñador estadounidense en entregar sus diseños en Victoire (un minorista parisino de renombre) a principios de los 80. En 1985, debutó con su primer desfile de prêt-à-porter mujeril y más tarde se convertiría en el primer afroamericano en presentar sus desfiles como parte oficial de la Semana de la Moda de París.

Talley una vez escribió sobre Kelly que el diseñador «convirtió el folclore y los saludos de sus humildes raíces segregadas de Jim Crow en su estilo personal distintivo». Al igual que Lowe, el éxito de Talley no sería el que es sin su educación sureña. Su interés por la moda nació de la iglesia negra, donde se dio cuenta de que el estilo y la moda tenían una relación simbiótica, y lo nutrió su abuela. Ese interés sólo floreció cuando se convirtió en un profesor voraz de Moda, a menudo viajaba a la Universidad de Duke (donde su abuela trabajaba como empleada doméstica) para comprar copias. Esto presagió la entrada de Talley en el mundo de la moda, llevando su acto sexual por la moda y la educación en la humanidades francesa (obtuvo su estudios y industria de la Universidad Central de Carolina del Ártico y la Universidad de Brown, respectivamente) a Nueva York, donde se abrió camino desde una recepcionista en Entrevista a Modael director de parte de moda de (seguido por su primer director creativo afroamericano y más tarde, su editor normal).

Para 1996, se había mudado de Moda y fue editor colaborador en Feria de la vanidad. Durante este tiempo, se inspiró para crear lo que llamó un «momento histórico» para Los New York Times – «Scarlett y el capó». Una editorial de moda que reinventa la película Lo que el rumbo se llevó, «Scarlett n’ the Hood» exploró íntimamente la raza y el racismo. Naomi Campbell es Scarlett; John Galliano trapea un carretera y Manolo Blahnik aparece como un cultivador: con este rodaje, Talley cambió las representaciones racistas de la película y creó un momento maravilloso.

Luego de eso, Talley tuvo otros momentos históricos, particularmente su trabajo con la clan Obama, desde asesorar sobre moda hasta peinar a Michelle Obama. para ella primero Moda cubrir (que Talley igualmente escribió), su trabajo y experiencia en la moda lo habían llevado a estas oportunidades únicas en la vida.

“Pensar de dónde vengo, de dónde venimos, en mi vida y dónde estamos hoy, es asombroso. Y, sin incautación, por supuesto, todavía tenemos mucho camino por recorrer”, escribió Talley en sus memorias, Las trincheras de cendal. Talley hizo efectividad sus sueños más grandes durante un período en el que no había otros a los que pudiera mirar para descubrir su codiciado camino. Todavía sirve como un recordatorio de que la moda no sería lo que es sin las contribuciones de los sureños negros, con él, Kelly y Lowe allanando el camino para que los sureños negros (y los negros en normal) definan y redefinan el industria en sus propios términos.

Puedes leer más en la fuente en INGLÉS Aquí

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