André Leon Talley, el extremo gran editor de moda

Hay una imagen al principio de “La edición de septiembre”, el documental de 2009 sobre la realización de la exitosa revista Vogue del año, que presenta un batalla entre la diseñadora Margen Wang, vestida con una camisa a rayas y sin maquillaje, y, como un personaje de un proscenio de película completamente diferente, el editor André León Talley: muy stop, muy imponente, con anteojos oscuras, corbata de seda y traje a medida, envuelto en un chal de visón. Están discutiendo el estado de la moda de Nueva York.

“Es una hambruna de belleza”, enuncia el Sr. Talley con un música de gran tragedia. En caso de que ella no entendiera el peso de sus palabras, él las repitió: “Un hambruna de belleza.» Y otra vez: “Deseo de belleza, miel.»

Luego, finalmente: “¡Mis luceros están hambrientos de belleza!”

La belleza le importaba a Talley, quien durante décadas fue uno de los jugadores poderosos de Vogue y de la industria. Desde su muerte el 18 de enero a la tiempo de 73 primaveras, esa columna de «hambruna de belleza» ha sido citada una y otra vez en obituarios y en cientos de publicaciones en las redes sociales que conmemoran su vida. En parte porque es tan representativo: hinchado y irracional al mismo tiempo; las palabras de una diva, pronunciadas en un momento en que las divas estaban pasando de moda. Pero igualmente porque es un recordatorio de cuánto socorro se puede encontrar en el vestido, el objeto, el domicilio, la oración magníficamente concebidos.

Es una verdad perenne. El Sr. Talley simplemente era parte de una tradición en la que lo declamabas, con signos de interjección, desde los tejados.

Desde su homicidio, a menudo se le ha llamado «el único», el título de un perfil de 1994 de él en The New Yorker. Aunque se refería al hecho de que, en ese momento, el Sr. Talley era a menudo el único editor bruno en un entorno determinado, podría aplicarse fácilmente al papel que desempeñó, tanto en la moda como en la representación de la moda para el mundo.

Fue el extremo de los grandes personajes editoriales pontificantes, esos personajes que veían el estilo personal como una especie de religión, los dictados de la elegancia como un catecismo, y consideraban imprescindible practicar lo que predicaban. Que creía categóricamente en las virtudes de vestirse elegante, en ocasión de informal.

Era un arquetipo arraigado en los primeros días de Vogue y Harper’s Bazaar y encarnado por personajes como Carmel Snow y Diana Vreeland, la primera mentora de Talley, sin mencionar a los diseñadores que idolatraba como Yves Saint Laurent y Karl Lagerfeld. Tras ellos, se vistió con elegancia y sapiencia a la medida (tenía una arte de Brown y era un conferenciante voraz, a menudo citando a Truman Capote, a quien veía como un espíritu pariente) y desafió a los brillantes porteros a prohibir al párvulo escuálido de Durham. , Carolina del Septentrión, desde la puerta.

Sus disfraces sirvieron para deslumbrar y distraer de lo raro que era. Pero no importaba lo exageradas que parecieran las insignias, siempre tenían sus raíces en la sustancia: en la idea de que no podías entender el presente sin entender el pasado y que era crucial hacer siempre tu tarea. Sabía más sobre las referencias de los diseñadores que los diseñadores. Sabía que el dorado en la parte superior de los Inválidos donde estaba enterrado Napoleón era pan de oro positivo y el nombre de la peluquera de María Antonieta. (María Antonieta, dijo una vez, fue la primera víctima de la moda).

Compró calzoncillos Charvet, los mejores para construir su personaje de adentro en torno a exterior; jugaba al tenis con una toalla Louis Vuitton aproximadamente del cuello, una manguita de pala Louis Vuitton y un cronómetro Piaget de diamantes; Mandó hacer camisas especiales nada más para sus visitas de receso a la villa de Karl Lagerfeld en St. Tropez para no ofender a los luceros del diseñador mercurial al usar la misma cosa durante todo el día.

Entraba en la primera fila de los desfiles de moda con sus capas y sus caftanes y, a veces, con un sombrero de piel o fedora imponente, sin disculparse por sitiar la paisaje de los que estaban detrás (rara vez, si es que alguna vez, miraba en torno a antes), dominando la corte desde su asiento. Tira sus estolas sobre sus hombros y trina sus palabras con descuido.

“Bébete el momento”, le dijo a Rihanna cuando ella ingresó a la Met Vestimenta en 2015 con una túnica de satín dorado que fluía del diseñador chino Guo Pei. (Llevaba acres de cardenal carmesí.) “¡Bébetelo! Vas a inspirar a la clan con este vestido”.

Fue un defensor del gran aspaviento, realizado no solo en divulgado sino igualmente en privado. Tanto en asuntos personales como profesionales, puede ser quisquilloso, propenso a picarse, irrazonablemente cascarrabias, pero igualmente irrazonablemente desprendido. Por cada historia de él peleándose con un antiguo amigo, hay una historia de él pegado a un diseñador en cuyo trabajo creía cuando el resto de la moda le había donado la espalda.

Jugó un papel fundamental en la carrera de John Galliano, haciendo arreglos para que realizara su desfile de regreso en el hôtel particulier de París del siglo XVII de São Schlumberger en 1994, cuando los patrocinadores de Galliano se habían retirado y el diseñador estaba considerando cerrar su columna. Habló con Ralph Rucci, quien lo llamó un «oráculo» todos los días, y usó zapatos Manolo Blahnik en casi todas las sesiones de moda que hizo. Era un afectado, pero un afectado sobre talento y civilización más que pedigrí.

Ese maniquí de un gran editor original ahora ha desaparecido del paisaje, barredura por una marea de ropa de calle, democratización digital, presupuestos cada vez más reducidos y un sistema de títulos que eleva lo utilitario sobre lo inexistente. En el momento en que la moda finalmente se encontró cara a cara con los suyos historia del racismo y las puertas que el Sr. Talley hizo tanto por romper al fin cedieron, había perdido su posición de poder: una víctima de sus propias expectativas y hábitos de gasto. (Tenía una relación cuestionada con los impuestos y con las cuentas de gastos).

Fue criticado por no suceder hecho lo suficiente para defender a los jóvenes de color (por centrarse en su carrera, en ocasión de la de ellos); por atender a la estructura de poder prevaleciente, en ocasión de denunciarla; por dejarse seducir por el atractivo superficial de un bolsa Goyard y un pasador Fabergé. Objetos que amaba, que nunca podrían amarlo de revés.

Pero me costó mucho ser él. Cuánto se detalló en sus memorias de 2020, “Las trincheras de gasa”, en el que finalmente lidió con el racismo que había enfrentado en su carrera y lo que significaba ser la única persona negra en tantas salas: ser trillado siempre como un ejemplo, tanto para aquellos que pensaron que no lo hizo. pertenecen y los que vinieron luego de él.

“No te levantas y dices: ‘Mira, soy bruno y estoy orgulloso’”, dijo en “El evangelio según André”, el documental de 2018 sobre su vida. «Solo hazlo. Y de alguna forma impacta la civilización”.

Cuando no estaba en el proscenio, lo que para él significaba cualquier proscenio divulgado, se retiraba a un casa en White Plains, Nueva York, donde los visitantes rara vez podían entrar. Allí cuidaba su carmen, cuidaba sus agravios y recargaba energías ayer de aventurarse nuevamente a realizar su papel con confianza, incluso cuando a menudo se relegaba al status de espectáculo secundario de estilo.

No es coincidencia que luego de dejar Vogue, uno de sus trabajos fue como enjuiciador en «America’s Next Top Model», al que introdujo la palabra «drekitude», una combinación de «dreck», como en «wreck» y » aspecto» que significa un «lío caliente, caliente». Él emitiría el término con grandes florituras retóricas y agitando la mano.

Continuó soñando en conspicuo, incluso cuando las revistas a su aproximadamente se hicieron pequeñas. Por exagerados que parezcan su habla y su aspecto, personifican la forma en que la moda puede funcionar como una útil de autorrealización y autorrespeto, y la alegría que puede traer. Ese es su nuncio, conexo con las barreras que rompió y los diseñadores cuyo trabajo defendió.

Entendió que se necesita el extremo para redefinir la norma. Por pura fuerza de voluntad y moda, el Sr. Talley, como los editores a los que había reverenciado, era todo eso. ¿Quién tomará el veta, quién incluso ya posee tales mantos, ahora que se ha ido?